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北京衬衫定做浅谈服装两片西装领

来源:北京绅凯服装   浏览:10   【字体: 】 发布日期: 2016-11-3 22:31:55 打印
北京衬衫定做浅谈服装两片西装领


图 $
A 使用前片原型样板。
B 剪一张约20 英寸*30 英寸(50.8cm*26.2cm)的纸。
C 把样板放在纸的左下方,画出样板轮廓线。
D 移开样板,描对所有结构线。
E 为了形成领座,从肩颈点处将肩线延长 1 英寸(2.5cm)标上 A 点。
F 从腰线与前中心线交点处量 1 英寸(2.5cm)标上 " 点为叠门宽,叠门宽等于扣子的直径。
G 从 " 到所设计的驳点处画一条平行前中线的直线,并标上 # 点。
H 从 C 到 A 画一条线为翻折线。
图 2
A 沿翻折线折叠纸。

B 把领窝线和领座线画在反面。
图 3




A 打开纸,用铅笔描上线迹,标上 D和E’(如图所示)。
B 从领线交点 D 按所设计的造型画出翻领边缘线到 C点。
C 等分领窝线,等分点标上 F 点。
D 从 E 延长线 1/4英寸(0.6cm)定点,标上G 。
图 4
A 连结 )0 并延长至后领窝长,标上 1,图示为 # !
B 英寸(2"3./),是 *4 号的尺寸。这
个数据可以依据不同的体型而改变。
!" 过 1 作垂线,基取领座在后中心线处距离的两倍加上 *+4 英寸(*"#./)定点,标上
5,这个量只适用于高翻领。这种高翻领边缘延长线不能超过 *+4 英寸(*"#./),并在后领
缝线之下。图示为 4 !
# 英寸(-"$./)。
注意:得到这个尺寸的原理是:* 英寸是领座,* 英寸是要翻过领座的领子。*+4 英寸
是盖住领子缝线的量,共计 4 !
# 英寸。
(" 从 5 作一垂线到肩线(虚线)按所设计的领子造型划顺领线,画到驳头上部的任一
点。
&" 在领子和驳头的交点处作一标记。

图 6
%" 为了在后领宽线上有更多的松度(虚线)。从 1 向外量 *+$ 英寸(,"-./)定点,标
上 7。
A 从 7 到 0 划顺,稍带点弧(虚线)。
B 从 7 作一垂线按原先的领宽度 4 !
C英寸(-"$./)定点,标上 8。
D 从 8 到 9 按弧线划顺(虚线)。
E 为形成领的翻折线,从 7 在领的后中线上量取 * 英寸(4"6./),标上 :。
F 从 : 作垂线向下 4 英寸(6"*./)划顺到 &(虚线)。
图 6
A 按翻折线重新向反面折叠。
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A 只把驳头边线到领子与驳头交点画到另一面上。
图 7

北京衬衫定做浅谈服装两片西装领
A 打开纸样,用铅笔将驳头边线和标记点画上。
B 在肩线上从 L向左量 2英寸(5.1cm)为贴边宽,作上标记。
C将标记点到腰省线右侧的底部连结(稍微带点弧的虚线)。
图 8
A拷贝前片纸样,设计并标上扣眼位置,参考“扣子和扣眼”部分。
B 画一经向线平行于前中心线。
图 9



A 拷贝前片贴边,为了在贴边驳头处有松度,依据面料的厚度放出 1/16’ 1/18 英寸(0.2-0.3cm)。从标记点开始慢慢划顺到驳点(虚线)。
B 画一条平行于前中心线的经向线。

图 10
北京衬衫定做浅谈服装两片西装领

拷贝领面(图 / 中的阴影部分)。标上肩颈点、标记和经向线。为了在领宽线有松度,增加  1/16’ 1/18 英寸(0.2-0.3cm)。的松份(虚线)。
图 10A
拷贝领里,标上肩颈点,翻折线和经向线。
图 10B
A 领里也可裁成在领子中线处有缝线的形式,为了使翻折平服,而常常裁成斜纱。
B 核对纸样上所有的线。
C 完成纸样留出缝头,裁剪并打剪口。
图 11
为了设计后片纸样,在后片原型上的完成情况如图所示。
注意:因为前后领线裁得低,后片领贴边应该长一点,象服装的“衣架展示”一样。参考“贴边”部分。

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